Magnolia – ogólne informacje

 

Opis

Rodzina: Magnoliaceae – magnoliowate.

Kupujmy rośliny uprawiane w pojemnikach bo można je sadzić praktycznie przez całe lato, a roślina ma czas na zadomowienie się przed zimą. Dokładnie sprawdźmy wygląd i zdrowotność. Nie kupujmy krzewu czy drzewka z przesuszonym podłożem. Zwróćmy także uwagę czy roślina ma etykietę z nazwą gatunku i odmiany. Ułatwi nam to poszukiwanie materiałów jeśli pojawią się problemy, a pojawią się na pewno bo to kapryśne stworzenia.

Występowanie

Obecnie naturalnie występują w południowo-wschodniej Azji i w obu Amerykach.

Wysokość

Jest zależna od gatunku i odmiany.

Termin kwitnienia

Dzieli się je na gatunki kwitnące wiosną przed rozwojem liści i gatunki kwitnące późną wiosną i wczesnym latem, gdzie kwiaty rozwijają się pośród liści.

Kolor kwiatu

Wszelkie odcienie bieli, różu, karminu i ostatnio żółtego.

Stanowisko

Większość potrzebuje stanowiska słonecznego, chociaż jest kilka gatunków radzących sobie świetnie w półcieniu. Wszystkie jednak wymagają stanowiska osłoniętych od zimnych wiatrów. Ma to naprawdę duże znaczenie jeśli kupujemy odmianę nową, która nie jest sprawdzona w naszych warunkach klimatycznych, a o jej zimotrwałości niewiele wiemy.

Wymagania

Ponieważ magnolie mają bardzo płytki system korzeniowy wymagają ziemi dość zasobnej, o dużej zawartości próchnicy, przepuszczalnej lecz dobrze utrzymującej wilgoć. Odczyn podłoża to gleba lekko kwaśna. Jest kilka odmian dobrze radzących sobie na glebach obojętnych.

Normą przy sadzeniu magnolii jest kopanie dużo większego dołka niż potrzeba. Ziemię z dołka miesza się ziemią kompostową, torfem i porcją nawozów najlepiej wolno działających. Na dno dołka wsypujemy taką mieszankę i dopiero wstawiamy roślinę. Sadzimy ją tak jak rosła w doniczce. Nie należy sadzić głębiej. Po posadzeniu porządnie podlewamy. Z powodu kruchości korzeni odciskanie ich ziemią trzeba robić uważnie. Użycie nadmiernej siły wiąże się ze zgnieceniem korzeni, które łatwo gniją. Dlatego fachowcy sadzą w nieco inny sposób. Po wstawieniu rośliny do dołka zasypujemy ją luźną ziemią, następnie solidnie podlewamy. Woda powoduje osiadanie ziemi. Wówczas uzupełniamy ziemię i kolejny raz podlewamy. Kiedy dołek mamy zasypany wierzch obsypujemy warstwą kory. Ponieważ użycie motyczki do odchwaszczania to prawie pewność uszkodzenia korzeni trzeba zabezpieczyć ziemię przed rozwojem chwastów. Roślinę posadzoną od czasu do czasu podlewamy. Na zimę trzeba okryć korzenie 30 cm warstwą kory, trocin czy samego kompostu. Okrywamy także górę. W zależności od wielkości rośliny postępujemy tak przez 3 lata. Potem roślina już sobie poradzi. W drugim roku po posadzeniu zaczynamy nawozić. Najlepiej jest zastosować nawóz o spowolnionym działaniu, dajemy go wówczas tylko wiosną. Standardowe nawozy pełnoskładnikowe dajemy 2 – 3 razy od momentu ruszenia wegetacji do końca lipca.

Jeśli chcemy posadzić magnolię na trawniku to trzeba usunąć darń wokół drzewa. Zawsze wówczas przyjmuje się zasadę – brak darni w okręgu takim jaki wyznacza cień korony w godzinach południowych. Jest to związane z płytkim systemem korzeniowym – który jest w znacznym stopniu uzależniony od dostaw „z góry” i praktycznie zawsze będzie przegrywał walkę z gęstymi korzeniami darni.

Mrozoodporność

Mocno zróżnicowana i zależna od gatunku, a nawet odmiany.

Rozmnażanie

Na skalę amatorską pozostają tylko nasiona i odkłady. Szczepienie pozostawiam fachowcom i pasjonatom.

Przez nasiona rozmnażać na pewniaka możemy jedynie gatunki. Odmiany nigdy nie powtórzą cech rośliny matecznej bo same są mieszańcami. Poza tym istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że kwitnący egzemplarz uzyskamy dopiero po wielu latach.

Nasiona należy zbierać wówczas, gdy przypominające szyszki owoce zaczynają pękać. Nasiona są otoczone są najczęściej czerwonymi lub brązowymi, dość twardymi osnówkami. By osnówki usunąć nasiona przez kilka dni moczymy w stale letniej wodzie. Z tej kąpieli wyjmujemy dopiero gdy osnówki zaczną odchodzić od nasion. Resztę trzeba usunąć szczotką. Oczyszczone z osnówek nasiona płuczemy i wkładamy woreczka foliowego wcześniej wypełnionego mieszaniną wilgotnego piasku i torfu. Woreczek zamykamy i nasiona mieszamy z podłożem. Tak przygotowany woreczek na 3-4 miesiące trzeba położyć w miejscu o temperaturze około 5°C, aby dojrzały..Musimy wiedzieć, że zarodek w nasionach zebranych prosto z drzewa nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. Najprostszym rozwiązaniem jest dolna półka chłodziarki, ale musimy wtedy pamiętać, aby raz na tydzień otwierać torebki i w ten sposób dostarczać dojrzewającym nasionom świeżego powietrza. Wiosną nasiona siejemy w inspekcie lub do gruntu. Powinny wzejść po 4-6 tygodniach. Młode rośliny przykrywamy na zimę liśćmi lub świerkowymi gałęziami. Nasiona, które zostały posiane do gruntu bez wcześniejszego przygotowania i nie wzeszły, mogą wykiełkować w następnym roku, gdyż leżąc przez zimę w ziemi, przejdą potrzebny im do rozwoju okres chłodu.

Odkłady

Dla rozmnożenia trudnej jeszcze do dostania odmiany magnolii można zastosować metodę przez odkłady. Jest to metoda, w której tworzą się nowe korzenie na pędzie, który stale jest jeszcze połączony z rośliną mateczną. Rozmnażanie przez odkłady możemy stosować praktycznie przez cały sezon wegetacyjny. Przy czym w przypadku krzewów należy przysypać jednoroczny pęd magnolii najlepiej torfem lub mieszaniną torfu i piasku. Najodpowiedniejsze jest to miejsce w którym łączy się nowy przyrost z pędem ubiegłorocznym. Koniec gałązki z kilkoma liśćmi powinien wystawać z nad kopczyka. Musimy zadbać o to aby pęd był dobrze umocowany do podłoża, a miejsce stale umiarkowanie wilgotne. Ukorzenianie trwa od 1 do 3 lat. Możemy nieco przyspieszyć ukorzenianie przez uszkodzenie kory bezpośrednio pod oczkiem i włożenie w miejsce uszkodzenia zapałki bez łebka. Następnie miejsce to posypujemy ukorzeniaczem. Po ukorzenieniu odcinamy nową roślinę i przesadzamy ją na inne miejsce lub do pojemnika. Najlepszym terminem do tego zabiegu jest moment w którym pąki liściowe zaczynają nabrzmiewać ( początek kwietnia). W przypadku drzewka stosuje się tzw. odkłady powietrzne ( za niedługo opiszę jak takie odkłady się robi).

Choroby i szkodniki

Największe spustoszenia czyni przędziorek żerujący na liściach od ich pojawienia się do końca sierpnia.

Pod koniec maja lub na początku czerwca magnolie opryskujemy preparatem Nissorun 050 EC (0,06%).W późniejszym terminie można użyć preparatów Karate Zeon 050 CS (0,05%) lub Afidol AL. Zawsze jednak warto zbierać i palić opadłe z krzewów liście bo ograniczamy w ten sposób populację dorosłych osobników roznoszonych z podmuchami wiatru.

Mszycę burakową poznamy po zniekształconych liściach, pokrytych lepką rosą miodową.
Preparatów do zwalczania mszyc jest sporo między innymi:

Mospilan 20 SP (0,02%),

Confidor 200 SL (0,04%).

Gotowe do użycia preparaty to:

ABC na mszyce AL

Aphisol Bio AL,

Pirimix AE,

Piriflor 01 AE,

Pirimor 01 AE,

Provado Plus AE lub

Savonil Super AL.

Wszelkie plamistości liści czy to małe czarne czy większe brązowe z żółtą obwódką powodowane są przez grzyby. Liście się deformują, zamierają i opadają. Potrzebne będzie kilka oprysków co 7 dni. Do dyspozycji mamy:

Baymat AE – jest to gotowy preparat w formie aerozolu,

Benazol 50 WP (0,2%),

Bravo 500 SC (0,2%),

Sarfun 500 SC (0,1%),

Sarbrawit 530 SC (0,25%),

Topsin M 500 SC (0,1%). Fungicydy te można stosować przemiennie z biopreparatami:

Biochikol 020 PC (0,05%),

Biosept 33 SL (0,05%) i

Bioczos BR (wg instrukcji).
Za szarą pleśń odpowiedzialny jest grzyb Botrytis cinerea. Jeśli wysoka wilgotność powietrza utrzymuje się przez kilka dni – na płatkach kwiatów mogą pojawić się najprzód liczne, drobne, ale szybko powiększające się brązowe plamy. Konieczne będzie usunięcie bezwzględne usunięcie wszystkich porażonych kwiatów i pąków a następnie 2 opryski co 4-6 dni jednym z wymienionych środków:

Rovral Flo 255 SC (0,2%),

Sumilex 500 SC (0,1%),

Teldor 500 SC (0,1%) lub

Kaptan 50 WP (0,2%).